Texte : Bonsoir gde, bonsoir André Vous avez à votre disposition une belle bête, gde ; votre inquiétude du remplacement du tube incandescent 115V 750W ou 1000W par une lampe halogène de 24V 250est justifiée et vous faites preuve d’une sage prudence. Laissez moi avant tout vous informer que l’un ou l’autre tube incandescents d’origine de 38mm de diamètre, 146mm de long et culot type P28s, soient : DDB 120V/750W et DFT120V/1000W peuvent encore être trouvés sur Internet... à toutes fins utiles.... En ce qui concerne le remplacement de ces tubes par une lampe halogène 24V il n’est pas possible d’alimenter cette dernière par la tripaille de votre projecteur dans lequel cette tension n’est pas disponible ; voilà pourquoi la personne qui a réalisé l’adaptation à cette source d’éclairage offre un domino au bout de 2 fils pour brancher la lampe sur une alimentation extérieure... qu’il vous reste à concevoir.... Parlons préalablement très simplement "électricité" pour éclairer votre lanterne : D’une part, toutes les lampes incandescentes classiques (comme les tubes d’origine du projecteur) sont caractérisées par un rendement remarquablement faible déterminant qu’environ 5% de la puissance consommée est convertie en lumière et 95% en chaleur qu’il faut évacuer de la boîte à lumière du projecteur à partir du tube dont la surface d’évacuation de rayonnement calorifique de l’ampoule est importante. Notons en passant, pour ces deux tubes, que leurs courants consommés sous 120Volts sont respectivement environ de 6 Ampères pour le 750W et de 8 ampères pour le 1000W. D’autre part, les lampes halogènes sont , outre par une constance d’éclairement et une durée de vie supérieures, caractérisées par un rendement un chouïa moins mauvais que les précédentes déterminant environ 7% de lumière et donc 93% de chaleur à évacuer, elle aussi, quoique 2 ou 4 fois moindre en raison de leur puissance moindre, mais à partir d’une surface de rayonnement calorifique beaucoup plus petite et par conséquent ponctuellement plus brûlante. Notons aussi en passant que le courant consommé par 250W sous 24V halogène est de l’ordre de 10 Ampères (du même ordre de grandeur que précédemment). Nous pouvons ainsi constater qu’il n’y a pas grand miracle à passer le projecteur à 24V halogène si ce n’est sans doute pour apporter remède aux difficultés d’approvisionnement des tubes et améliorer notablement la durée de vie et la constance de l’éclairement. Il n’y a aucun inconvénient thermique, bien au contraire, à passer la puissance de lampe à 250W, mais vous serez seul juge de la suffisance de l’éclairement selon les conditions de vos projections.... Passons maintenant à la pratique : Pour alimenter votre lampe halogène il vous faut utiliser un transformateur (rejetez toute éventuelle proposition d’"autotransformateur" pour rester bien isolé des chatouillis du secteur EDF) abaisseur d’une tension primaire de 230 V en une tension secondaire de 24V. Ce transformateur –compte-tenu de son rendement de l’ordre de 80% - devra donc fournir une puissance d’au moins 300VA. Permettez moi (en tout désintéressement bien sûr) de vous suggérer celui là : http://www.conradpro.fr/ce/fr/product/514369/Transformateur-de-scurit-puissance-315-VA-primaire-230-VAC-secondaire-24-VAC-elma-TT-IZ-1226?ref=list Je vous conseille de monter ce transfo en un petit coffret ajouré pour assurer son refroidissement, ce sans oublier les connections à la terre du coffret et du transfo. Les 24V du secondaire du transfo devront être reliés au domino de votre projecteur par 2 fils de section de 2,5mm² (pour respecter la densité de courant admissible habituelle de 5Ampères par mm²) Pour remédier au risque de disjonctions causées par la mise en court-circuit éventuel des lampes lors de leurs claquages je vous suggère de protéger le circuit d’entrée de ce coffret par un fusible de 6,3A ou 10A ; fusibles de type retardé pour protéger le départ du courant de magnétisation du transfo associé au courant d’appel de la lampe halogène, courant kolossal pouvant atteindre 13 fois son courant nominal pendant 2 ou 3 millisecondes. Je profite enfin de ce topo pour vous conseiller de rejeter toute proposition éventuelle de remplacement de votre dispositif 24 V en 12V, car n’oubliez pas qu’à puissance égale le courant sous 12V ne serait plus de 10 A, mais de 20 A et que des contacts pourraient se détériorer. Bon cinéma, gde. Cinécordialement, Jean.
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